Podle přísloví se lidé poznávají podle oblečení a vidí podle mysli. Také auta před koupí nejprve hodnotíme podle oblečení: podle karoserie a podle toho, jak vypadají. A pak se podívají na mysl a v našem případě bude touto myslí motor (i když si mnoho lidí myslí, že motorem je srdce. Nechť má každý pravdu). Podívejme se, podle jakých znaků lze alespoň přibližně posoudit stav motoru.
Oko je diamant
Člověk bohužel nemá v těle ani rentgenový zrak, ani dokonce jednoduchý diagnostický skener. To vše postup posouzení stavu motoru komplikuje, takže prohlídku pouze očima nelze považovat za konečnou a rozhodující. V důsledku toho si nemyslete, že podrobná a pečlivá prohlídka s předběžným čtením odborných fór může nahradit diagnostiku. Není tomu tak.
Proto by vše, co je popsáno níže, mělo diagnostice pouze předcházet, zejména pokud se jedná o drahý nebo složitý vůz. A prohlídka, o které budeme hovořit, je schopna pouze odmítnout původně nevhodné varianty, kterými nemá smysl se dále zabývat. Oko je tedy dobré, ale bez další diagnostiky se často neobejde. Co lze poradit z přístrojových metod, si povíme na konci materiálu. A nyní – ještě jedna výhrada.
Předvídatelně problematické motory
Bohužel existují motory (a dokonce i automobily), které jsou svými problémy již proslulé. Proto si dobře rozmyslete, zda v zásadě potřebujete vůz s motorem například EP6 Prince (je jím vybavena většina vozů Peugeot a Citroen po roce 2010) nebo Volkswagen EA111 1,4 TSI. Všechny vozy s nepovedenými motory mají někde konkurenta s povedeným motorem (a dokonce i skříní), takže pokud v důsledku studia modelu najdete spoustu stížností na stejný problém, je lepší takový vůz odmítnout. To už je ale otázka filozofie, etiky a fetišismu, takže to prozatím uzavřeme.
Druhou věcí, které byste měli věnovat pozornost, jsou typické závady, které nejsou vůbec hrozné, ale mohou sloužit jako důvod k vyjednávání. Například neustále tekoucí víka ventilů u některých motorů GM neslibují nic hrozného, ale umožňují vám při smlouvání shodit alespoň stovku. Je to drobnost, ale je to příjemné.
Zkrátka hledejte takovéto drobné viditelné problémy, které mohou sloužit jako základ pro smlouvání. Vždy však pamatujte: mnohem více problémů je obvykle neviditelných, a to jsou skutečné hrozby.
Nuance inspekce
Vezměte si s sebou čisté utěrky a svítilnu. Určitě je budeme potřebovat. Kontrolu začínáme na studeném motoru, proto ho prosím nestartujte, dokud nedorazíte na místo kontroly. Před zahájením procedury alespoň rukou zkontrolujte teplotu: pokud žehlička není na dané počasí teplá, prodejce již začal klamat. Má tedy co skrývat.
Otevřeme víko kapoty a začneme motor promyšleně zkoumat zvenčí. A důrazně doporučuji neignorovat rozšířený požadavek na posouzení stupně znečištění motoru. Na motor přibitý špínou a letitým prachem je samozřejmě smutný pohled. S největší pravděpodobností si s ním majitel vozu příliš hlavu nelámal a opravoval ho jen v případě, že se náhle tvrdošíjně postavil. O tom, že by takové auto bylo pravidelně servisováno, je lepší ani nesnít. A samozřejmě existuje pravděpodobnost, že z motoru pravidelně něco uniká (a možná i tryská) a jeho chladicí systém v posledních letech dýchá na svíčku. Anebo ho po jeho divokých zelených krásách proháněl bezohledný lovec a rybář, kterému je jedno, že tato například Kia Soul není vůbec určena do terénu. To všechno může být potenciálně nebezpečné, takže je lepší podívat se na něco jiného.
Ale ani zářivě čistý motor není vždycky dobrá věc. Možná byl před třemi hodinami pod vrstvou špíny a před prodejem ho umyli, aby alespoň spočítali válce a uvedli správné informace v inzerátu. Ale na nablýskaném motoru jsou téměř vždy vidět čerstvé netěsnosti. Alespoň nějaký přínos to má.
A teď se podívejme, jestli tento motor není na HBO, nebo jestli nebyl předtím. V první situaci je vše jednoduché: minimálně je vidět dávkovací jednotka, reduktor nebo směšovač. V krajním případě si nelze nevšimnout plynové lahve v kufru a plnicího ventilu. Pokud je HBO demontováno, pak lze stopy ještě najít, ale ne vždy.
Předpokládejme tedy, že motor je mírně zaprášený (ale ne v extrémní míře pocukrovaný), HBO není (nebo je, ale neděsí vás) a chuť motor prohlédnout je zachována v plném rozsahu. Pak začněme.
Co nám prozradí kapaliny
Vyhledejte tedy měrku oleje a vytáhněte ji na denní světlo. Otřete ji čistým hadříkem, znovu ji spusťte a podívejte se na hladinu. Ideální je hodnota nad středem, ale pod značkou maxima. Hladina mezi min a max – velmi dobrá. Nad max a pod min – velmi špatná, v této fázi bych se auta vzdal.
Nyní zhodnotíme stav oleje. Ať si odborníci na fóru říkají, co chtějí, bez chemické laboratoře je to velmi obtížné. Proto je prakticky zbytečné čichat a olizovat měrku, je nepravděpodobné, že by vám informace získané z těchto úkonů něco daly.
Mnohem zajímavější je podívat se na víčko olejové nádrže. Zevnitř by mělo být čisté, usazeniny na něm vypovídají o stejných usazeninách uvnitř víka ventilů, a to je trochu víc než jen smutek. Na víčku nemůže být žádný plak. Nánosy jsou známkou přehřátí nebo toho, že se do oleje dostala nemrznoucí směs v důsledku proraženého těsnění hlavy válců nebo prasklého bloku (to je ale méně časté). Je docela dobře možné, že u motoru došlo k výraznému přehřátí, a to je jednoznačné zlo.
V oleji nesmí být žádná pěna ani známky nehomogenity kapaliny. A jediné, co můžete vidět očima, je barva oleje. Příliš tmavý je starý, ale nemyslete si, že by měl být výjimečně průhledný. Moderní čisticí přísady jsou uspořádány tak, že zachycují usazeniny, v důsledku čehož může olej ztmavnout. Ani zde tedy není situace tak jednoznačná.
U některých vozů s automatickou převodovkou můžete vidět měrku kapaliny v automatu. Není to všude a dnes je to stále vzácnější. A pokud ji uvidíte, bezpečně ji vytáhněte. Je tu ale jedna zvláštnost: na některých autech jsou značky, které udávají potřebnou hladinu pro studenou a horkou skříň, na jiných ji vidíte jen na horkou (v tomto případě může být na měrce značka, která říká něco o teplotě v okolí 55 °C).
Nyní zapojte svůj vyvinutý čich a čichejte k měrce z plných plic. Úkolem je zachytit zápach spáleniny. Pokud tam je, pak s největší pravděpodobností dochází k podtlaku solenoidů, třecí plochy se ne zcela uzavřou, sklouznou a „shoří“. Zpravidla je to předzvěst velmi drahé generální opravy. Můžete vzít v úvahu, že vůz nemá automatickou převodovku. Je na vás, zda odmítnete nebo budete požadovat slevu na generální opravu nebo výměnu za použitou jednotku.
Pokud z nějakého důvodu pochybujete, že dokážete správně určit hladinu oleje v automatické převodovce, podívejte se pozorně na měrku: nejsou v oleji bublinky? Mohou vznikat z přebytečného oleje. A někteří obzvláště nadaní lidé jej přeplňují, aby zvýšili tlak v solenoidech, ztracený v důsledku znečištění nebo deformace kanálků hydraulického bloku. Pokud olej bublá, znamená to, že s automatem není něco v pořádku, a je lepší tento vůz nekupovat.
Nyní se podívejte do expanzní nádobky. Nemrznoucí směs by měla být čistá a bez usazenin. Sraženiny se obvykle tvoří, pokud se technický génius majitele rozhodl obnovit těsnost chladicího systému nějakou zázračnou kapalinou. Zázraky se nedějí a nikdo neví, co se v systému děje, ale není to dobře.
Vím, že to víte, ale zopakuji: hladina nemrznoucí kapaliny v nádrži by měla být mezi značkami maximum a minimum a měli byste se na ni podívat na studeném motoru. A rozhodně se nepokoušejte odšroubovat víčko expanzní nádobky na horkém motoru, je to nebezpečné.
Nyní už zbývá jen podívat se na hladinu kapalin v nádržce hydraulické kapaliny, v nádržkách brzd a spojky (pokud existují). Současně zkontrolujte, zda nádrže netěsní.
Na co se zaměřit u studeného motoru
Olej má jednu zvláštnost – jako každá kapalina uniká. Hlavní je, aby netekl tam, kde nemá. Na netěsnosti je lepší se podívat dvakrát: nejprve před nastartováním motoru, potom – po zkušební jízdě. V prvním případě můžete vylézt rukou s baterkou a nepopálit se, v druhém případě – ještě jednou se ujistit, že hojně tekoucí motor nebyl těsně před vaším příjezdem umyt.
V závislosti na konstrukci motoru mohou být netěsnosti patrné, ale nemusí. V každém případě se podívejte na těsnění víka ventilů po celém obvodu. Někdy je slabé „od přírody“ a není to fatální (ale dá se s tím smlouvat), ale někdy může unikat z příliš velkého tlaku klikových plynů. To je sice nepravděpodobné, ale možné.
Pak se pokud možno podívejte na těsnění vačkového hřídele (nebo jednoho vačkového hřídele, ale ne všude je vidět), řemenici klikového hřídele (také byste měli zkusit). Pokud je suché – vše je v pořádku, můžeš hledat dál.
Podíváme se na všechna zavěšená (nebo „namontovaná“, tady tomu kdo rád říká lépe) zařízení. Čerpadlo by mělo být suché, generátor by měl být čistý, na řemenech zařízení by neměly být žádné stopy oleje nebo nemrznoucí směsi.
Pokud je to možné, zkontrolujte servisní řemen, zda není prasklý, rozvrstvený, odřený. Provést to je většinou obtížné, ale pokud se o to pokusíte, někdy jej můžete i mírně pootočit a vidět rýhy. Obecně platí, že zanedbaný řemen neznamená fatální poruchu, ale pomůže vám zjistit, nakolik majitel dodržoval předpisy TO a zda musíte řemen vyměnit ihned po zakoupení.
Zároveň můžete vizuálně zkontrolovat stav podložek motoru. Jsou na nich viditelné praskliny – vyjednávání. Nezapomeňte na elektroinstalaci. Vodiče by měly být položeny na standardních místech, neměly by tam být žádné pásky a zkroucení. Zde se můžete podívat na svorky akumulátoru: pokud jsou zarostlé oxidem, nebylo o vůz dobře postaráno.
Pokud nejste líní (a o lenost by jít nemělo), sejměte kryt vzduchového filtru a podívejte se na něj chápavým okem. Pokud je špinavý, je to poloviční zázrak. Ještě horší je, pokud jsou na něm stopy oleje. S největší pravděpodobností je zde přebytek plynů z klikové skříně a není jisté, že se pístní kroužky neuložily před mnoha tisíci kilometry.
Konečně je čas motor nastartovat.
Podívejte se a poslouchejte!
Nebo spíše poslouchejte a dívejte se. Předpokládejme, že startér zafungoval najednou, start byl jistý. Motor se „nezadrhl“, ale okamžitě plynule naskočil. Čemu věnovat pozornost?
Především studený start napoví o problémech v rozvodovém mechanismu. Přiznejte se: určitě jste už slyšeli, jak „klepou ventily“? Ve skutečnosti to samozřejmě nejsou ony. Obvykle jsou to vačky vačkového hřídele, které za studena vydávají klepání. K tomu dochází z jediného důvodu: nesprávná vůle mezi vačkou a kuželkou. Zde je však situace jiná.
Za prvé: motor s hydrokompenzátory v časování. U mnoha vozů je v tomto případě malé cvakání v prvních sekundách po nastartování motoru přijatelné. Měly by však rychle zmizet, mnohem dříve, než se motor zahřeje. V opačném případě byste se měli připravit na výměnu hydrokompenzátoru (nebo několika) a v zanedbaných případech i vahadel a dokonce vačkových hřídelí. A také by se měl zabývat myšlenkou, proč tento „hydrik“ selhal? Možná byl olej měněn jednou za 30 tisíc? Nebo možná má auto najeto ne 50 tisíc, jak uvádí prodávající, ale 250? I to je možné.
Situace druhá: nejsou tam žádné hydrokompenzátory (zkuste si to předem zjistit, stačí zadat do Googlu „Kód motoru + hydrokompenzátory“). Tady to bude trochu složitější. Ne všechny motory se mohou pochlubit tichým chodem až do dosažení provozní teploty. Zvuk ventilů je pak možný, ale pokud se zvyšující se teplotou nezmizí, je to už špatně. Buď nebyly ventily nikdy seřízeny, nebo již začaly probíhat nevratné jevy v rozvodovce (viz předchozí odstavec). A samozřejmě by vás měl zneklidnit samostatný drhnoucí ventil: tady s největší pravděpodobností budete muset vyměnit vačkový hřídel a nájezd vozu je zřejmě pod dvě stě tisíc kilometrů.
A předem si zjistěte, jakým způsobem bude nutné seřizovat ventily u konkrétního motoru bez hydrokompenzace. O něco hůře – seřízením podložek-dilatačních podložek, a docela mučivá varianta – absence seřízení jako takového (pak místo něj měnit celé tlačné tyče). Vzhledem k tomu, že operace může být drahá, je smlouvání velmi vítané.
U vozů s fázovým řazením je třeba upozornit na praskání (nebo cvakání) při studeném startu. Pokud tam jsou (je těžké je neslyšet, ale budete muset vydechnout), pak fázový řadič s největší pravděpodobností odevzdal svou duši Bohu. Usmějeme se a smlouváme.
Obecně platí, že zvuk běžícího motoru by neměl mít samostatný zvuk. Bzučení v pozadí, ťukání, cvakání – to obvykle není normou.
A nyní je čas na starý dobrý „dědečkův“ test: když motor běží, odšroubujte víčko olejové nádrže. Víčko by mělo být mírně přisáté k hrdlu a olej by odtud neměl vylétávat. Nadměrný tlak pod víčkem svědčí buď o ucpaném recirkulačním ventilu, nebo o opotřebované pístní skupině. V zanedbaných případech může být dokonce vytlačena měrka oleje. Zde je lepší nejednat a tiše odejít.
O tom, že je žádoucí podívat se na barvu a přítomnost výfuku, vás nebudu napomínat, jde o zcela elementární věci.
Co dělat dál?
Předpokládejme, že zjevné závažné závady se nepodařilo identifikovat. To je v pořádku, ale neznamená to, že je s motorem vše v pořádku. Přesto se všechny nejzávažnější věci skrývají uvnitř, takže by bylo velmi dobré provést alespoň minimální přístrojovou kontrolu.
Nejjednodušší je změřit kompresi. Pokud máte kompresometr, pak vše, co je napsáno výše, jste pravděpodobně věděli již dříve. Pokud ho nemáte, pak si najděte nejen přístroj, ale i člověka, který s ním umí zacházet (kupodivu, ale ne vždy je tento člověk majitelem kompresometru). Ten vám bude výsledky měření interpretovat.
- Existují dvě další dobré diagnostické metody. První z nich je endoskopie. Ano, pomocí miniaturní kamery na „střevě“ můžete vidět spoustu věcí. Například rýhy způsobené zbytky spáleného katalyzátoru ve válcích. Pro kontrolu korejských motorů Kia a Hyundai ji vřele doporučujeme. Metoda má jednu podstatnou nevýhodu: hodně záleží na specialistovi, který endoskopii provádí. Je to zhruba stejné jako provádění ultrazvuku: něco určitě uvidíte, ale co přesně – to vám každý lékař neřekne. Proto bych moc nevěřil těm, kteří si koupili endoskop (dnes se tento přístroj dá koupit v mnoha internetových obchodech) a nabízí, že něco uvidí. Je lepší najít dobrou službu.
- Druhým způsobem je test lízáním. Jedná se o kontrolu motoru na těsnost. Obecně je podobný měření komprese, ale má značné výhody. Zaprvé budou výsledky přesnější a zadruhé můžete určit, kde přesně je závada. Přinejmenším podle hluku unikajícího vzduchu: pískání ve vzduchovém filtru – přeskoky přes sací ventily, ve výfukovém potrubí – potíže s výfukovými ventily, přes olejovou náplň – pístní kroužky jsou usazené nebo opotřebované.
Nyní všechny tyto postupy nejsou příliš drahé, nicméně se neprovádějí všude. Pokud však auto není levné a jeho motor je známý jako rozmarný, mají tyto testy smysl.
No a samozřejmě je žádoucí provádět počítačovou diagnostiku. A ne s ELM327 za 300 rublů z Aliexpressu, a s originálním skenerem, lepší prodejce.
Pokud je motor řetězový, a navíc existuje informace o krátké životnosti samotného řetězu nebo jeho napínák, je velmi doporučeno měřit časování časování identifikovat implicitní ještě asynchronní. Skener není pro tento účel vhodný – potřebujete osciloskop. Popis postupu si zaslouží samostatný článek.
Obecně ještě jednou zopakuji: oči a uši jsou skvělé, ale k úplnému posouzení stavu motoru nestačí. Proto s jejich pomocí zavrhněte pouze zjevně nevhodné možnosti a se zbytkem – vítejte na diagnostice.
PS:
Na závěr mi nezbývá než poradit ještě jednu oboustranně výhodnou metodu diagnostiky motoru, kterou při své práci úspěšně používají někteří prodejci. Stačí se postavit a pozorně se podívat pod kapotu a postupně se mračit víc a víc. Pak přeneste svůj pohled na vedle stojícího prodejce. Nakloňte se více k motoru a zamračte se. Znovu se podívejte na prodejce. Potřeste hlavou. Majitel, který ví, že jde o problém, si může myslet, že jste mu na stopě, a začne se vymlouvat. Tato nejjednodušší psychologická technika často funguje, zejména pokud prodejce není opotřebovaný „překupník“, ale morálně labilní soukromník.
0 Comments